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织金锦（第8页）

金锦中明金和捻金花缎，说得比较具体的，是《大金集礼》提起金人服制中的种种。

可知道明金还是用处多。

时代稍后记录中，元人费著作的《蜀锦谱》只提及一种，可推测得出纹样的，即“簇四金雕锦”

。

如簇四和营造法式彩绘簇四金锭相通，金雕即盘绦，则这种锦必然是捻金，不是明金。

因为这种锦正如同琐子一样，捻金可织，片金织不出。

至于陶宗仪《辍耕录》说的一种“七宝金龙”

宋锦，却有可能是片金兼捻金两种织法，明织金中还保留这种锦类式样。

更详细地叙述这种宋代金锦花纹色泽的，只能靠时代晚后三百年《天水冰山录》记严嵩家中收藏的宋锦名目得知。

记录中明说是宋锦的，计有大红、沉香、葱白、玉色种种。

其中有三种织金锦，名目是：青织金仙鹤宋锦，青织金穿花凤宋锦，青织金麒麟宋锦。

这个文献对于明代锦缎名目，记得非常清楚，当时说宋锦，必有不同于明锦的地方，如不是宋代旧织，也必然是宋式锦。

但宋织锦和明织锦根本不同之处在什么地方？如不能从用金方法上区别，问题就必然是在配色艺术和组织技术上有个区别。

从宋代种种工艺来比较，我们都可知道宋锦不可及处，即打样设计时，布置色泽，组织纹样都当成一件大事，而用金从艺术上说来，却不怎么重要。

这三种青地织金锦，有可能是部分明金，不是全部用金的。

宋范成大《揽辔录》记南宋乾道六年使金时，在路上见闻和京师印象：

民亦久习胡态度，嗜好与之俱化。

最甚者衣装之类，其制尽为胡矣。

自过淮以北皆然。

而京师尤甚。

惟妇女衣服不甚改。

秦楼有胡妇，衣金缕鹅红大袖袍，金缕紫勒帛，掀帘吴语，云是宗室郡守家也。

根据这个记载可知，开封被金人占据后，中国淮河以北人民的服装，即多在压迫中改作金制，惟妇女不大变（这里所记某妇人穿的金缕鹅红或系鹅黄，是小鹅毛色。

如鹅红，即只能是鹅顶鹅掌红色了）。

金人服制各以官品大小定衣服花头大小，文献上记载得极详细。

照《大金集礼》记载，且知道官吏衣服上的花纹用牡丹、宝相、莲荷甚多。

有官品的通是串枝花。

这是沿袭唐碑墓志、敦煌彩绘、《营造法式》、辽陵墓志等等花式而来的。

这些花还继续发展到元代“纳石失”

金锦纹样中，也反映到明代织金中。

史传记载，金兵破汴梁后，除织工外，妇女多掳去刺绣。

《金史·张汝霖传》称章宗时为改造殿廷陈设，织锦工用到一千二百人，花费两年时间才完工毕事。

后来更加奢侈。

这种织工自然大部分即得于汴梁和定州一带，有北宋初年由川蜀、吴越、江南来的头等锦工，也有唐以来即在西北，宋代成为秦川熟户的西域金绮织工。

这种织锦工人和中国丝织物史发展，还有不可分割的联系，即元代纳石失金锦的生产，实由之而来。

《元史·镇海传》说：

先时收天下童男女及工匠，置局宏州（山西大同附近）。