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第462章（第2页）

嘉兴的乌菱，在未落水之前二八年华里，也是一样出落得红艳姣俏、水灵动人，花见花开，人见人爱，犹似西方芭蕾舞剧红菱艳里精灵一样舞动的红衣佳人。

车前子之所以下定论“水红菱只能生吃”

，且不论其潜意识是否就有“猎艳”

的取向，但作为灵慧的诗人，在我的印象里，其诗歌的藤蔓，也曾是那般水灵鲜活。

菱的叶柄生有枣核一样的浮囊，内贮空气，故能浮生水面。

圩乡人栽菱很有意思，先把在别人家水塘里扯上来的菱秧盘好，堆码在木盆里，每一棵根部都打上结，然后用撑盆的竹篙顶着这揪结，缓缓插到深水下的淤泥中。

也有省事的，只在菱秧根部系了个瓦片扔到水中，照样能沉底分蘖发棵。

菱始花于立秋，白露果熟。

向晚时分，菱塘开满星星点点细小的白花，每花必成双，授粉后即垂入叶腋下水中结实。

菱角对生，抓起菱盘，摘下一菱，不要看就知对应一边一定还有一个或两个。

菱两端伸出的角叫肩角，两腹下角叫腰角。

儿时斗菱，就是互以抱肋的腰角勾挂，然后扳拉，角折为输。

“鸡婆菱”

最甜嫩，粉红色，鼓鼓的。

也有无角的菱，称为元宝菱。

桀骜不驯的野菱结出的米，倒是特别粉，特别香，比栗子还好吃。

野菱米与肉或仔鸡同烧，浸透了肉香，油光润亮，清甜粉酥，远胜出板栗不知多少。

菱的植株菱角菜，利用价值更大。

其捋去毛的嫩茎和掐掉浮囊的叶柄用水焯了，切碎再下锅炒一下，拌上蒜子淋几滴熟香油，便是农家饭桌上从夏到秋不变的风景。

即便到了寒冬腊月，端上桌的仍是一碗发黑的腌菱角菜。

世事变化，谁会料及当今豪华食府，一盘蒜茸爆香、放足了麻油的切得极细的凉拌野菱藤端上桌，于酒红灯绿的光影里，被一双双精致的筷子挑入一个个精美的碟盏里，其受欢迎的程度，绝对超过那些大荤之烩。

水乡叫莲的女孩多，叫菱的女孩也多，红菱、秋菱，红楼梦里还有个叫香菱的不幸女孩。

香菱原是甄士隐之女，乳名英莲，幼时遭人拐卖，后被薛蟠霸占为妾，死于难产。

贾宝玉有紫菱洲歌“池塘一夜秋风冷，吹散芰荷红玉影；蓼花菱叶不胜悲，重露繁霜压纤梗。”

“芰”

，即为菱，离骚有“制芰荷以为衣”

句。

多情的诗人李白，有“菱歌清唱不胜春”

的吟咏。

倒是陆游一生落拓，晚年放荡水泽，自咏“八十老翁顽似铁，风雨三更采菱归”

。