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第83章（第1页）

这种蘑菇必与松树根共生，于是朴实的东北人就叫它“松产蘑”

“松树蘑”

，响亮又好记，和它的口感一般“肉头”

。

东北著名硬菜——那道“姑爷领进门，小鸡吓断魂”

的小鸡炖蘑菇，就必须用榛蘑或是这松树蘑。

否则就不算正宗，食客便是当场掀了桌子跳下炕，摔门而去都占理。

东北人守着丰饶的高山林海，吃遍了山珍，能让这里的丈母娘拿来招待新姑爷，其鲜美可想而知。

而这种蘑菇到了温婉江南，便有了两个诗意的名字：二月春燕筑巢时所生者为“燕来蕈”

，九月秋雁归来时所生者为“雁来蕈”

。

江苏一带将其熬成蕈油，煮面、蒸蛋时加上一勺，马上鲜掉人舌头。

是做肥美的小鸡炖蘑菇，还是清鲜的蕈油？

作为一个心智正常的成年人，关鹤谣当然是全都要。

只是鸡要晚些再炖，她先熬蕈油。

清洗过的松蕈直接下锅加热逼出汁水，另起油锅，下姜片、花椒爆香之后加入蕈子大火翻炒，而后小火熬

最后起锅前她再加一点糖、盐和酱油调味，这道万能的蕈油浇头就做好了。

关鹤谣有心做一碗与之相配的苏式面，可惜条件太不允许，要细面没细面，要蒜叶没蒜叶，更别提那文火炖了几个时辰的高汤。

她只能以棋子面和香葱对付一下，好在松蕈析出的汁水极鲜，调作汤底也算别具一格。

关鹤谣吃面喜欢直接浇上浇头，却不知萧屹什么喜好，毕竟“盖浇党”

和“过桥党”

的党争也是异常激烈。

便给他盛了清汤面，单用一小碟装了蕈油。

（1）

一碗蕈油面，一碟酒烧螺，竟占尽江南山川之鲜。

“我没有顺手的钳子，否则把螺尾剪掉，用嘴一嗦，螺肉就出来了。”

关鹤谣拿针挑螺肉，倒也方便，而且清明时节以针挑螺肉吃，叫做“挑青”

，与吃青团叫“尝春”

一样，都很别致。

只是关鹤谣仍觉得不过瘾，毕竟吃螺的精华还是在这一个字——“嗦”

。

“我以前也总在江边啜螺肉。”

萧屹道。

这是他幼时为数不多可享的美味，也许正是因此他至今喜爱这一味，只是如今无论是宴饮还是在酒楼，都有人专门挑螺肉放在小碟里，确实没有以前吃得有滋有味了。

但这道酒烧香螺仍是他吃过的最好吃的螺蛳。

此时螺的鲜肥且不论，关鹤谣炒得也入味，齿间嚼着劲道多汁的螺肉，香烫热辣的酱汁又在舌尖弥漫开来，余味中还有一丝酒香小尾巴。

“用的酒是清风楼的玉髓？”

萧屹闭眸细品，关鹤谣瞪眼惊呼，这也能吃出来？！

茶酒司送她的，可不正是清风楼的玉髓！