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第454章 胡子鱼（第2页）

这些年在长江三角洲一带跑，或公差或私游，我吃过多种风味的鲇鱼。

有时是在上档次的大酒店里，有时则是循着招牌在那种路边小店里。

比如大蒜烧鲇鱼，将鲇鱼切小块，腌片刻，锅里下一小捧老蒜头，连同姜糖料酒和辣椒等一应作料爆香，倒入满满一大碗水，水沸，下鱼，煮十来分钟，蒜软即好。

沸腾鲇鱼最够辣的，一盆红汪汪的辣油，咕嘟咕嘟地正冒泡，颤颤地翻滚着红里泛白的鱼肉，间杂着一些绿芫荽、青蒜叶一起肆意飘香这样一盆鲇鱼火锅摆到你面前，不要说瞅，就是闻着，脚下也挪不动步了。

印象最深是几年前一个傍晚，我们从黄山抄了太平湖畔的一条近路转道去宣城。

那时黄铜高速还未修，在太平湖湾梢旁的一个小山坡上，一边是渡口码头，一边是一湾浩渺的湖水，有个“红烧鲇鱼”

的灯箱广告朦胧地亮在暮色里，很有点宁谧而简远的意境。

学着用当地话报了个菜名鲇胡子笃豆腐。

老板让我们自己选鱼，我捋起衣袖在那个大水泥池子里几下一旋，掐准胸鳍抄起一条极滑溜的两斤多重的有暗斑的青灰色鲇鱼。

老板有点诧异地望了望我，说“看不出你还有这一手啊。

眼光真准，这刚从湖里送来的，最鲜活了”

于是现杀现做。

坐等期间，四野月华，水气氤氲，窗外树影斑驳，远处渡口人声隐约一时竟上来了满腹的心思。

鲇鱼上桌时蒜瓣极多，汤汁浓稠红亮，鱼块入口，舌头稍一卷就化了，一根细刺都没有。

尤其是那条精灵的鱼尾脊上的肉，说不出的腴嫩香鲜。

即使一颗方圆而扁的有须的鱼头，腮颔两边的厚皮及眼窝旁活肉，也是美味精华。

豆腐“笃”

出了细泡孔很是入味，更不虞有刺，性急一点，入口一抿就滑进了肚子。

鲇鱼做到了如此极致，实在是有点高处不胜寒了。

楝树开花、青豆鼓荚的初夏，我通常在早上踏着露水下到河边，寻夜渔的小船专买清一色的“棉花条子”

。

那是一种低平地贴着水的方头小船，头天傍晚就开始捕鱼，多是一双夫妻，有时是一对父子或兄弟，一人坐船头弄网，一人坐船尾划桨，桨行船行，桨住船止，指东打西，收网起网，配合极是默契。

捕到了鱼，或装入篓里，浸入水中悬于船后梢，或养在船前一个隔舱的水中。

到早上就把船停在靠近小镇渡口的沙滩边，有人来买鱼问价时，就拎起竹篓，或拿一捞网去前舱里兜抄，抄得鱼噼里啪啦直跳，水花四溅。

“棉花条子”

这种鱼总是出水就死，当然享受不到竹篓或水舱的待遇，就搁在竹篮里，任你挑选。

那些渔船，都有着陈年暮岁的色调，免不了这里渗那里漏的，总是当家的渔人弓着脊背拿一个硕大的蚌壳往外舀水。

你挑挑捡捡弄好了，他才望一眼你，慢腾腾停下手来给你称秤，报账，收钱。