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要黑你会没办法（第1页）

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“时尚大撕（.shg.tw）”

！

“HolyCrap……”

《Voyage》的实习编辑宋雅兰轻声说，她扶了扶眼镜，身子更向前倾，眯起眼以便能看得更清楚——T台上的高光让服装的一切细节在镜头下一览无遗，但也让观众很难凝聚到某个特定焦点，只有留下一个闪闪发光的印象，这对设计师来说当然是好事，高光总能让服装更显高档，但对观众来说就有利有弊了，就像现在，宋雅兰急不可待地想要看到更多细节，即使之后会有高清T台照看，但即使是几天、几小时甚至几十分钟的等待，在此时都显得过于漫长了。

“她真的是国内原装的设计师吗？”

她情不自禁，再度喃喃自语——出于习惯，也为了和身边的同伴拉开距离，她半是下意识地用了英语。

“我怀疑这里有多少人能意识到这场秀有多难得……”

她并不是在鄙视什么——在第一个系列走完，最后一个模特没入后台的短暂空隙里，宋雅兰忙里偷闲地扫了全场一眼，确认第一排坐着的同行几乎都是她这样的一般编辑，她就知道在场的多数都是土包子了：这么说吧，如果是九十年代，太中国的名字可能连秀场大门都进不了，人家直接就当你是来抄款回去做山寨的，在鄙视链上的地位比Zara这种抄袭品牌的都低。

虽然是二者都是侵犯品牌权利，但Zara设计师可以隐姓埋名，甚至是找些素人来拍照，都是白人很难去寻根究底，中国这边的看秀客却很好甄别。

市场太穷，没什么收益，又有明确的侵权行为，品牌当然不介意明里暗里玩点歧视。

现在到了2008年，中国渐渐有钱了，奢侈品市场在发展，品牌对豪客的态度当然也在软化，但歧视却根深蒂固，没那么容易消除，前辈造的孽都是后人在背。

可以说中国的时装杂志界，能够随便飞去米兰看秀，就能在蓝血品牌坐到前排——甚至不是第一排的——大概也就只有主编级数的人物了，一般的编辑？写稿靠猜，和一线品牌的秀场和普通人一样遥远，他们见过什么世面？知道什么是好东西？

至于那群国内明星，宋雅兰是直接无视的，明星是奢侈品最好的模特和代言人，推销量的排头兵，但绝大多数明星都不懂时尚也是公认的事实，香港那个徐太太，算是稍微有点Idea，在中国已算是时尚Icon了，实际那水平，放在国外连ITGirl都当不了：任何一种时尚的目的，都是让穿着者变得好看，她没达到这条标准，那就只能算是潮人而已，压根带动不了单品销量，当然也就不会受到食物链上层的重视。

如今在座的这些明星，对时尚的概念简直就是灾难，谭玉是动物园女王，周小雅好一点，但对名牌也是堆叠式穿法，她们知道什么？恐怕只觉得台上的衣服过于简单有些乏味吧，这也是一般人对时装秀的看法：单调、莫名其妙、重复、奇装异服……难以欣赏、看不懂是普遍的反馈，宋雅兰也不怪责他们，艺术欣赏是有门槛的，而她就是场内为数不多能迈过这个门槛的人。

小学毕业以后就到美国留学，在纽约她读的是林肯高中，和ITGirl做过同学，甚至去过如今大热的《绯闻女孩》女主演QueenB的生日派对，上东区的生活过着，宋雅兰怎么没去看过纽约时装周的秀？进入了这个圈子，她就不再是一般中国人，享有不被歧视的高贵特权，一开始和同学去，为的是更好的打入社交圈，后来自己看出兴趣，品牌也习惯多发她一张邀请函，这些邀请函对很多人来说意义非凡，要拿到它难比登天，仿佛是身份的象征，但对于圈子内部的人来说……唔，有了这个身份，要拿到也就很简单了。

在纽约，除了一年两次的时装周以外，要是愿意，365天，天天都能去制衣区看设计，宋雅兰看过太多秀了，多到一眼就能感觉出品牌格调，这是一种形而上学的体验，对美感的捕捉和体会，无法量化，本能而私人的判断。

北京时装周大多数秀场，商业化、低俗，个别独立设计师：不知所谓、荒唐又幼稚，少许小秀：贫穷、有点意思……而这所有的秀场适用的都是中国特色的评分——也就是说，如果拿到真正的时尚强国，大多数品牌拿到的分数都将是非常的低，以至于期间的区别已没有任何可以讨论的价值。

Sally.He的秀，在审美上是值得一提的，或者说唯一值得一提的也只有审美——当然还有那能把审美完全展现出来的海量金钱，任何一种烧钱的壮举总是天然就带了豪奢气，这给她的秀多添了几分魅力，但也就仅止于此了。

整场秀只是一个小女孩发狂的谵梦，因为有钱化成了现实，粗看华美，完成度也高，似是水准作，但其实她的所有单品都不具备讨论价值，若在纽约时装周，被激怒的评论家也许会发出刻薄的讥笑声——没办法，真正搞时尚的人大多都很穷，自然也难免有点愤世嫉俗，对只懂得砸钱的土豪是会特别苛刻。

而【韵】呢，【韵】的表现就完全是另一个极端了，一样让人不可置信，但和【S.He】是两个不同的方向：你有多难相信有人居然愿意花这么多钱来给自己圆个幼稚又满是粉色泡泡的白日梦，就有多难相信中国本土居然能孕育出一位如此成熟、如此有天分，灵气四溢又挥洒自如的设计师——或者说后者要比前者更让人难以置信，因为有钱的土老冒常有，而天才的火花却是那么的罕见。